丨本文由小陈茶事原创
丨首发于大鱼号:小陈茶事
丨作者:村姑陈
《1》
过年期间,看过一个视频。
第一感觉,视频拍得不错,有剧本、台词,还懂得运镜。
故事梗概是,有个自诩“老师”的茶人忽然馋茶了,说要喝一泡老岩茶,于是在自家的老茶堆里选妃。
这些老茶在屏幕前露脸的时候,其实挺新的,装茶的牛皮纸袋是新的,手写“19xx年xx茶”的贴纸和笔记也是新的。
连泡袋的尺寸,也是当下流行的。
秀了几款“老茶”后,最终他选了一款年份18打头的“古董岩茶”,掐指一算,这茶活了130多年。
妥妥的老爷爷级。
倒在茶荷上的干茶十分散碎,茶面上有白霜,像蜜饯表皮裹着的那层糖粉,不管如何,确实有种风烛残年的模样。
看似如此珍贵的茶,这位老师在冲泡的时候却没当一回事,紫砂壶口小,茶荷大,本应小心翼翼地把干茶拨进壶里。
可他动作幅度之大,细碎的干茶散落了不少在紫砂壶外围,可能是太心急着想喝茶了。
也可能这种古董岩茶,他存了一仓库,丢点没关系。
不心疼。
《2》
既然是百年古董茶,泡出来的茶汤肯定要与众不同。
浅浅一盏瓷杯,茶汤倒进去,透不到底,颜色红到发黑。
是传说中的“酱油汤”。
他深咽一口茶汤,对着镜头微笑,这茶存得好,没有一丝杂味。
看到这一幕,我灵光一闪,按照这个岁数,这泡茶必须是接力了好几代人,才能存下来吧。
李麻花在一边凑趣,说,或许,这泡茶的第一任主人还是个末代皇孙呢。姓爱新觉罗还是叶赫那拉?
说它是19世纪末的茶,列位看官知道是什么概念吗?
按照这个时间来算,这泡茶做出来的时候,大清还没亡呢!
而后国人经历了数十年的战争动乱,逃难避世,食不果腹,这泡茶还能留存至今,保存得没有一丝杂味,实属岩茶界,不,世界第十大奇迹!
好奇地看了视频下面的网友评论,几乎所有人都是抱着怀疑态度。
有人说要把日期写在叶子上才能信。
另一人反驳,火一焙哪还看得到字,全焦掉了。
《3》
古董岩茶能不能喝,这是个送命题。
武夷岩茶刚焙出来那会,炭火气重,有燥感,不能马上喝。
如果火焙得重,还有焦苦味,香气也被炭火压制着,窥不得茶的全貌。
是以,刚做好的岩茶得放一段时间等火退了才好喝。
这就意味着岩茶在精制成品后,根据焙火程度的高低和茶叶自身的转化潜质,将面临着未知时日的退火转化期。
但是,这与“岩茶要存起来,等陈了老了再喝”完全是两回事。
有的商家喜欢偷换概念,既然岩茶要放一放才好喝,索性就给客人推销那些放了几年十几年的陈茶,说是“岩茶越陈越香”。
这种营销话术真是,令人无语。
岩茶的火也不是一味要退的,退火到极点后,香气和滋味都会到达抛物线的峰值,此后就会缓缓下行,所有机能都开始退化。
是以,岩茶一直存放下去,只会越老越空——芳香因子挥发殆尽,内含物质转化消散,到最后剩下一碗空无一物的红汤。
就像竹制品、木制品,放久以后,经过空气中微生物的腐化、风化,重量会越来越轻。
可能网友们看视频的时候没注意,那位喝古董岩茶的“老师”,喝完之后无意间说了四个字“无味之味”。
这才是他喝了老茶后的真实表达。
没味道,空掉了。
《4》
武夷岩茶不适合存放太久,除了内质减退、香气减弱之外,还因为会出酸味。
学名为“武夷酸”。
茶叶的吸附力极强,而武夷山水系发达,空气湿度大,容易让岩茶受潮,吸附周围环境的杂质,甚至滋生出霉菌。
这些杂质、微生物、霉菌等附着于茶叶上,加速岩茶的发酵转化,像稀饭放久后变质发酸那样,陈放久了的岩茶自然也出酸了。
这种酸味混杂在茶汤里,喝起来并没有愉悦感。
甚至陈酸感会加强涩感、麻感给口腔造成的破坏力,酸、麻、涩扭打一处,在口腔里蒙上一层甩之不去的黏腻紧绷感。
酸感特别强烈时,还会钻进牙缝,让牙齿有酸麻感。
这些年岩茶火了以后,茶农、商人们始终没有放弃对陈年岩茶、老岩茶的宣传营销。
谁都想借着岩茶热这波东风,把压箱底、占库存多年的陈茶变废为宝。
他们一直在美化这种陈放出来的酸味,说成是果酸、柠檬酸,或是葡萄酒里的单宁酸。
更有甚者说是武夷山独一份的山水仙境所酿造出来的酸味——不信,存别处试试,真出不了如此浓度高、能割嘴的酸。
但是,编再多的美丽语言,都撂不住大多数陈年岩茶不好喝这个事实。
所以,陈年岩茶、老岩茶的市场反响平平。
消费者不买帐。
《5》
说回“古董岩茶”。
且不说年份真实与否,只要脸皮够厚,敢编,写上个200年的都没人能打到你的脸。
最多就是自己打自己的脸。
基于岩茶自身特质,存老的意义不大。
如果真动了把岩茶存成“古董”的心思,那就摆正想法,存的价值大过品饮的价值。
说到底,古董岩茶,走的就是博眼球路线,噱头、形式,大于岩茶本身。
可以在那个段子里加个餐,喝下一口古董岩茶,吐出一口仙气:
“老夫活了二百五十年,终于成仙了~~~”
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小陈茶事村姑陈,专栏写手,茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔,已出版白茶专著《白茶品鉴手记》,2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。
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